Продвижение южных растений на Север — увлекательное занятие для садоводов с авантюрной жилкой. С одной стороны, — без картошки и морковки никуда, а с другой — скучновато же выращивать одно и то же.
Вдобавок, благосостояние людей в последние годы выросло, хочется чего-то для души, необычного. Вот и пытается народ вырастить в том же Подмосковье южные виноград и магнолии.
Не всегда садоводы-любители идут проторенной дорогой, сажая готовые районированные сорта. Часто пытаются сами акклиматизировать новые растения. Вот и я увлёкся — попробую вырастить североамериканскую азимину в Подмосковье. Не знаю, что из этого выйдет, — посадил только этим летом. Но, решил написать заметку с коротким перечислением найденных у разных авторов механизмов, которые влияют на зимостойкость растений. Может кому пригодится.
Чтобы растение успешно перезимовало, оно должно одревеснеть, то есть иметь хорошо вызревшую древесину. Так же надо одолеть бич нашей средней полосы — выпревание. Обеспечить это всё и помогают названные ниже приёмы.
- Сокращение светового дня ниже определённого уровня прекращает рост дерева и даёт сигнал к одревеснению и подготовке к зиме — это неоднократно описано в литературе. Образно говоря, механизм подготовки к зиме включается тогда, когда световой день укорачивается до той продолжительности, которая наступает осенью на родине растения. И не раньше. У нас на Севере день длинный, он укорачивается до нужной длины слишком поздней осенью, когда до морозов — рукой подать. Дерево просто не успевает подготовиться, остановить рост, убрать лишнюю влагу из ствола и одревеснеть — у него слишком мало на это времени. В итоге оно уходит под снег с полуодревесневшим стволом, в котором ещё слишком много влаги. Исход понятен…
То есть, если посмотреть на календарь и на продолжительность светового дня на родине растения, и осенью начать накрывать дерево коробом за час-два до заката и открывать через такое-же время после восхода солнца. То дерево остановит рост, успеет одревеснеть и успешно перезимует.
Экспериментаторы с успехом так и делали, но прикиньте сколько головной боли и возни. И потом — хорошо пока дерево маленькое, но оно ведь растёт…
В литературе я встретил упоминание о попытке посадки южных сосен в средней полосе. Они упрямо вымерзали выше уровня снега. Потом посадки забросили, они заросли осиной и ивой. Через несколько лет случайный осмотр забытой делянки показал, что сосны прекрасно растут среди всех этих сорных деревьев, давно оставив внизу уровень снега! Сорняки укоротили световой день сосен и этого оказалось достаточно!
Поэтому, затенение южных растений с запада и востока может быть неплохой мыслью, поскольку рано утром и поздно вечером солнце ещё светит, но тепла от него уже нет. А раз так, то такое затенение может пойти на пользу. - При этом, у нас низкая САТ (сумма активных температур), которая влияет как на созревание плодов, так и на вызревание древесины. Любопытное наблюдение: морозы в горах Казахстана, на родине абрикоса, ничуть не меньше среднерусских. Но, абрикосы там не вымерзают. Тамошнего САТ им хватает для вызревания древесины, которое начинается вовремя из-за рано наступающего укорачивания светового дня, а не поздно осенью как у нас. То есть, ушедший в спячку казахский саженец, будучи посаженным под зиму в Подмосковье, отлично у нас перезимует, будет нормально расти летом, но вымерзнет в следующую зиму.
Поэтому — не покупайте южные саженцы!
Как повысить САТ? Единственное что приходит в голову — посадка у южной стены дома или сарая. В этом случае от стен идёт тепло, пусть и совсем немного, поскольку стена оказывается в тени. А с другой стороны, стена защищает от холодного ветра. Одновременно рано утром и поздним вечером закрываются ненужные солнечные лучи, о вреде которых уже говорилось.
Теплицы и зимние сады — тоже способ увеличить САТ, но это отдельная тема. - Чем раньше охлаждается корневая система, тем раньше прекращается рост и начинается вызревание древесины, — удаление лишней жидкости из тканей и её одревеснение. Одним из способов добиться этого является посадка деревьев на холмики. Холмик быстрее охлаждается, поскольку приподнят над уровнем земли. Кстати, посадка на холмик или вал устраняет другую опасность — весеннее выпревание корневой шейки, поскольку вода не скапливается вокруг неё. Именно выпревание, а не вымерзание зачастую виновато в том, что дерево не перезимовало в условиях Средней полосы.
Итого, посадка на холм теоретически устраненяет разом две вероятные причины неудачной зимовки!
Тут надо только оговориться, что охладить — не значит заморозить. Ранняя минусовая температура в области корневой шейки при невызревшей древесине приведёт к разрыву льдом тканей дерева изнутри.
Поэтому поскольку ранние заморозки случаются как правило в приземном слое, то корневую шейку в середине осени надо чем-то укрыть. А вот склоны холма укрывать наоборот не нужно. Естественно, это надо соотносить с прогнозами температуры и с наличием снега в преддверии сильных морозов.Также возникает неудобство с поливкой, поскольку вода просто скатывается со склонов холма. Решение простое — двухъярусный холмик, с небольшой круговой террасой на середине склона на которой можно сделать опять же круговое углубление, которое будет задерживать воду. Только не надо перебарщивать с шириной террасы — чем она шире, тем медленнее охлаждается холм.
Другой способ — вкопать куски асбестовых труб в холм и поливать в них. Вода сразу проходит вглубь, вдобавок сильнее получается охлаждение корней. Зимой трубы заносит снегом и излишнего переохлаждения не случается. Хороший способ, но только пока дерево небольшое — по мере роста корни уходят глубже, да и воды для полноценного полива нужно в разы больше, чем могут обеспечить вкопанные трубы.
Многие кладут под дерево слой мульчи, которая не даёт почве пересыхать вокруг дерева и защищает от сорняков. Тогда осенью мульчу надо откинуть от корневой шейки, поскольку она является теплоизолятором. А после наступления устойчивых холодов опять вернуть мульчу на место — дерево уже ушло в зиму и лишнее переохлаждение корней южанки нам ни к чему. - Прекращение полива начиная с середины лета. Встретил также совет укрывать зону корней листами железа или рубероида осенью — от лишних дождей. Объясняется это тем, что недостаток влаги способствует лучшему одревеснению молодого прироста.
Скорее всего дело здесь в том, что недостаток влаги тормозит рост, особенно осенний прирост, который случается при затяжной осени, когда тепло и влажно. А раз так, то растение тратит силы на дозаривание побегов, а не на новый прирост, для которого просто нет влаги.
Только не надо увлекаться — вода растению всё-же нужна. 😉
С другой стороны, всасывающие корни находятся на периферии корневой системы и у взрослого дерева могут быть на растоянии нескольких метров от ствола. Укрыть такую площадь вряд ли получится, но по крайней мере можно хотя бы не поливать. - Подкормки только в мае и в начале июня. Нам главное чтобы древесина вызрела — пусть лучше меньше нарастёт, но зато более морозоустойчивая. Надо понимать, что подкормка действует ещё несколько недель после внесения. При этом, основной рост побегов заканчивается обычно к середине лета — дальше дерево переключается с роста на дозаривание плодов. В конце лета и осенью могут быть ещё волны роста, но нам они не нужны — чем меньше, тем лучше. Вот и получается, что если уж хочется подкормить, то только в мае.
Хм, учитывая это, я бы предпочёл вообще без подкормок, но это от культуры зависит. - Прищипывание молодого прироста где-то в конце августа — смотря как по погоде. Поздний прирост не успеет одревеснеть и вымерзнет. Прищипка мало того, что ограничивает рост, но и направляет силы растения с роста на дозаривание побегов.
Чувствуете, что осень будет холодная, а зима ранняя — прищипните пораньше, можно и в середине августа. А, если наоборот, осень обещает быть тёплой, то прищипните в начале сентября. Слишком ранняя прищипка побега, не по погоде, может разбудить спящие почки на нём и тогда прищипывать придётся уже гораздо больше.
(тут сроки для Подмосковья) - Вегетативная селекция. Это способ для селекционера-авантюриста, остальным лучше не читать.
Довольно любопытный способ селекции, его ещё называют менторным воспитанием. Он не совсем признан официальной наукой, поскольку не то чтобы отрицает законы Менделя, но идёт параллельным путём. О вегетативной селекции упоминал ещё Мичурин, за что его ругали. Этим же способом пытался пользоваться Лысенко, что не добавило популярности вегетативной селекции. Строго говоря, это не совсем селекция, поскольку не происходит смешения генов внутри ядра.
Коротко, этот способ заключается в том, что в 10-сантиметровой зоне прививки двух сортов происходит смешение пластических веществ двух генных наборов. Из этой зоны и берут отросток для следующей прививки. На каждом шаге контролируют результаты — зимостойкость, вкус, устойчивость к вредителям и болезням, отбирают самые перспективные, как и при обычной селекции. Так, за несколько прививок, после каждой из которых проходят несколько лет на рост и получение плодов, выводят новый сорт.
Тут важно то, что вегетативная селекция через смешение пластических веществ облегчает скрещивание растений, далёких друг от друга на генеалогическом древе систематики. Вы наверняка слышали о трудностях получения межвидовых и тем более межродовых гибридов. При вегетативной селекции конечно же тоже есть определённые ограничения, но она даёт селекционеру новые возможности.
Дело не быстрое, авторы сами говорят о малой прогнозируемости результата, поскольку нельзя предсказать как перемешаются пластические вещества в конкретной прививке. Тем не менее, новые морозостойкие «сорта» абрикосов от такой селекции вроде бы уже получены, хотя тут говорить не берусь — сам не видел.
Сибирякам в этом возможно помогло то, что они работают в суровых зонах, на пределе возможностей выживаемости растений с которыми работают. Они предполагают, что в этом случае растение напрягает всё что у него есть, чтобы выжить, а раз так, то от смешения пластических веществ и стресса могут просыпаться спящие гены. А, в Европе условия тепличные, растению нет нужды напрягаться и поэтому вегетативная селекция могла не получить опытного подтверждения, поэтому и не признана. Может быть в этом дело…
Ещё раз повторяю: это очень спорный способ. Многими он не признаётся, но сам факт механического смешения пластических веществ в области прививки — вещь доказанная. Вопрос только в наследовании.
Вот такие соображения по продвижению южных деревьев на Север я пока накопал в Сети.
(эта статья пополняется, как и многие другие статьи, чтобы всё найденное было в одном месте)
