«

»

Выращивание винограда в Подмосковье

Выращивание винограда в Подмосковье не то чтобы сложно, но требует определённых знаний. Здесь собран основные приёмы успешного выращивания винограда в Подмосковье.
В северном виноградарстве есть много тонкостей, но если вы хотите просто вырастить несколько кистей винограда для своей семьи, то освойте для начала хотя бы эти приёмы и правила выращивания винограда в средней полосе.

Сорта винограда для Подмосковья

Первое с чего начинаем — правильный подбор сортов винограда для Подмосковья. Поскольку в мире существуют сотни сортов винограда, приведу общие правила их выбора для выращивания в Подмосковье. Должны выполняться следующие требования, которые обычно указываются в описаниях сортов:

1. Ранние и очень ранние сорта винограда, то есть те, у которых от пробуждения почек до созревания ягод проходит не более 115 дней, но лучше, если меньше 110 дней (по паспортным данным сорта). Сорта винограда, у которых указаны 120 дней и более, в случае ранней дождливой осени, урожаем в Подмосковье нас не порадуют, особенно при ранних заморозках.

2. Считается, что сумма активных температур (САТ) в Подмосковье лежит в пределах от 1900°С на северо-западе до 2100°С на юго-востоке. Поэтому сорта с заявленными САТ 2400°С и выше для нас не подходят. В последние годы в Подмосковье наблюдаются несколько более высокие САТ (до 2300-2400°С), но особо надеяться на них не надо — пусть лучше более стойкие сорта винограда созреют раньше, чем сгниют более теплолюбивые, посаженные на удачу.
Впрочем, если у Вас есть авантюрная жилка и свободная земля… 😉

3. Есть более редко упоминаемый показатель — температура, при которой происходит закладка цветочных почек. Если его нет в описании — сорта, то просто смотрите — выращивает ли кто-то этот сорт в Подмосковье.

У ранних и очень ранних сортов винограда есть один маленький недостаток: они не очень долго хранятся после срезки — дней 10-15 в прохладном месте, очень редко до 20 дней. Вы же не сможете съесть весь урожай кучи ранних сортов разом — надо растянуть удовольствие. 😉 Поэтому, если места много, то можно всё-же попробовать посадить 1-2 куста немного более поздних сортов. Но, в этом случае тщательно выберите сорт именно с прицелом на лёжкость — одного лишь упоминания, что он более «поздний» недостаточно. Читайте форумы.
Да, урожай поздние сорта дадут не каждый год, поэтому его не надо ждать и не надо сажать много таких сортов, но если с погодой повезёт — будет приятный сюрприз.

Виноградный куст вы сажаете на много лет. Поэтому читайте как можно больше отзывов о росте выбранного сорта в вашей местности, обращая внимание на описание местонахождения виноградника того человека, который пишет — это очень важно — почвы, наличие болот, в низине участок или на горе. Не стесняйтесь уточнять. Отдельно смотрите на отзывы о болезнях, причём именно в последние годы! Сейчас в Подмосковье стали распространяться болезни винограда, которых ещё несколько лет назад у нас просто не было.

Что касается конкретных сортов, то я немного порассуждал о них в заметке
Устойчивые сорта винограда для Подмосковья.

Условия участка для выращивания винограда в Подмосковье

В целом, винограду не нравится болотистая почва, низины, туманы. Виноград — южное растение. Холод с сыростью ему чужды и поэтому способствуют ослаблению иммунитета. Вдобавок, влага и прохлада сами по-себе способствуют развитию грибковых заболеваний и гнили — самых опасных врагов винограда.

Виноград часто советуют сажать у южной стены дома. Поскольку стена нагревается, то виноград как-бы перемещается в более южную климатическую зону. Одновременно он защищён от холодных ветров. Ведь часто бывает — приходит холодный воздух, но солнце светит ярко, вот у южной стены и образуется островок тепла — виноград тут растёт в то время, когда на открытом участке он «останавливается». Здесь видятся две опасности.

Первая: в сырое лето и особенно в пасмурную погоду около стены может образоваться застой сырого воздуха, что способствует развитию болезней. Поэтому, лозы надо располагать не вплотную к стене, а немного отступив от неё — чтобы улучшить проветривание. На это могу сказать, что стена нагревается даже в пасмурную погоду. Вертикальная южная стена нагревается даже в пасмурную погоду, поэтому вдоль неё создаётся ток воздуха. Так что, как ни странно, но застой воздуха здесь будет меньше, чем на открытой местности.

Вторая неприятность: каменный фундамент дома служит проводником холода в землю — вокруг него почва сильнее промерзает зимой. Поэтому вплотную к фундаменту сажать нельзя. Кроме того, желательно отсечь корни винограда от холодного камня и зоны промерзания, вкопав в землю вертикальные листы строительного пенопласта (глубину не подскажу — нужны тепловые расчёты; и особо не увлекайтесь подкопами — на этом фундаменте всё-таки дом стоит 😉 ).

Микроклимат и почвы везде разные и сорт винограда, который хорошо растёт в соседней деревне, у вас может «не пойти». Это не пустые слова! Опытный виноградарь (Виктор, из-под Коломны) привёл на одном из форумов сногсшибательный лично для меня пример.
По-его наблюдениям, на винограднике около реки Оки (то есть в низине) температура могла иногда быть на целых ШЕСТЬ градусов ниже, чем в городе Коломне. Потому что холодный воздух «стекает» в пойму реки. От себя добавлю, что скорее всего это сильнее проявляется в безветренную погоду. Вот и верь после этого метеостанциям, — в исключительных случаях на деле всё может быть гораздо хуже, чем они передают. В этой самой пойме безморозный период был в среднем 110 дней, а совсем рядом, всего в километре, в деревне на высоком берегу — целых 150! Что значит этот дополнительный месяц тепла в наших условиях — объяснять излишне…

Агротехника выращивания винограда в Подмосковье

Об агротехнике выращивания винограда в Подмосковье написаны целые книги. Здесь только вкратце о выращивании винограда в средней полосе — самое главное, в том порядке, в котором это всё нужно делать.

В Подмосковье снимаем укрытие с винограда примерно 5-7 мая, предварительно посмотрев несколько прогнозов погоды на 10 дней вперёд. Это чтобы уменьшить вероятность попадания под возвратные заморозки. Раньше ни к чему даже если тепло — побеги винограда вырастут длиннее и их будет сложнее укрывать от заморозков. А открывать позже — уже себе дороже — виноград должен успеть созреть до осенних холодов. С другой стороны, открывать имеет смысл только если среднесуточная температура выше +10°С, иначе смысла нет — расти всё равно не будет.

Если хотите подкормить азотом молодые саженцы, то это можно только до середины июня. Дальше — только калийно-фосфорные удобрения. Иначе вместо того, чтобы созревали лозы к зиме, они будут гнать зелёную массу.

Плодоносящие виноградные кусты вообще кормить противопоказано — это идёт в ущерб качеству ягод. В некоторых странах Европы за подкармливание винограда налагается уголовное наказание! Лично меня это только радует — в смысле питания винограда не надо заморачиваться — надо просто ничего не делать 🙂

Весной сразу выделяем на виноградной лозе побег замещения, самый сильный, которому не даём цвести, чтобы лучше вызревала его лоза. Удобнее, если он будет ближе к основанию куста и нижняя его часть будет идти параллельно земле — чтобы легче было потом укрывать осенью. Осенью мы его обрежем, оставив несколько почек — это будет задел на следующий год. И дальше всё повторится по-новой.
О формировке винограда надо читать отдельно, но в целом подход примерно к этому же везде и сводится.
Остальные побеги пускаем на плодоношение. Но, оставляем из них только сильные. Явно слабые выщипываем не жалея!
Сколько оставлять? Это зависит и от силы куста и от сорта — читайте, для каждого сорта есть указания. Но, делайте поправку на силу каждого куста. И, если есть сомнения, то лучше оставить меньше побегов, нежели чем куст будет перегружен урожаем, отдаст ему все силы и хуже подготовится к зиме.

Пасынки на побегах выщипываем, если только это не заведомо мощные сорта, которым «всё по барабану». Причём, выщипывать надо над ближайшим листом, напротив которого есть усик, поскольку в узле с усиком есть перегородка и возможная гниль не пройдёт в колено междоузолия. Там ге один только лист — там перегородки нет.

Пока не приноровились — оставляйте не больше одной кисти на один зелёный побег. Вырезайте лишние кисти, не жалейте. Да, некоторые сорта «тянут» все кисти, которые заложат, но об этом надо искать данные на просторах Сети. А пока опыта нет и вам надо просто не ошибиться — оставляйте по-одной.

В начале августа в условиях Подмосковья надо прищипнуть все растущие побеги — им пора заканчивать расти и направить силы на вызревание лоз и урожая, готовиться к зиме.

Когда кисти начнут наливаться, нужно убрать все листья внизу виноградных лоз, которые закрывают их от Солнца. Ягоды под прямым солнечным светом лучше набирают сахар. Кроме того, это улучшает проветриваемость кустов, что важно для защиты от болезней. (есть сообщения, что грозди некоторых сортов не любят такую операцию, но таких сортов мало)

Если зарядят дожди в августе, то ягоды многих сортов (Виктория) могут начать трескаться. Можно попробовать расстелить под кустами полиэтиленовую плёнку, направив сток воды в сторону от кустов.

Вырезаем осенью те побеги, которые отплодоносили, они ослаблены и для зимовки не годятся, так что не жалеем!

Все опавшие виноградные листья и обрезанные побеги собираем и сжигаем сразу.

Оставшиеся после обрезки виноградные лозы укрываем не сразу. Укрытие делаем, когда в течение 2 недель установится температура около -5-6°С, то есть земля устойчиво «схватится» морозцем, а некоторые подмосковные виноградари и до -10°С не укрывают. При таких небольших отрицательных температурах происходит закалка лозы и её морозостойкость повышается. В Подмосковье в последние годы это иногда затягивается до конца ноября — начала декабря. Следите за погодой.
Естественно, если по прогнозам идёт резкое похолодание до -15°С, то это уже опасно — могут повредиться почки — укрываем виноград раньше.

Способов укрытия много.
Самый простой, хотя и не самый хороший, — пригибают лозы к земле. Засыпают КРУПНОЙ древесной стружкой, но не листвой! Сверху закрепляют два листа шифера низким домиком и накрывают полиэтиленом, оставив по его бокам отдушины.

Более правильный способ укрытия. Сверху виноградных лоз делают каркас, способный выдержать слой снега — сами решите как его соорудить, но высота не должна очень сильно превышать уровень снега в вашей местности. Потом кладут слой дорнита, чтобы он не касался виноградных лоз. А потом накрывают всё слоем вспененного полиэтилена (ВП), можно в два слоя по 1 см.
Дорнит — нетканый строительный материал вроде войлока, он не даст капать внутрь каплям конденсата, которые выпадают на внутренней поверхности ВП и каркаса.
ВП — хороший теплоизолятор.
По торцам грядки ВП к земле не прижимают, оставляя отдушины, которые засыпают крупной древесной стружкой. Стружка не даст гулять морозному ветру, если мало снега, при этом обеспечив проветривание и не выпустив лишнее тепло. Ну а вдоль грядки ВП конечно же надо прижать к земле.
Смысл укрытия — обеспечить лозе воздух и сухость, чтобы она не сопрела и не заплесневела и сберечь тепло, которое идёт снизу от земли. Поэтому всё укутывать полиэтиленом наглухо нельзя.

В обоих случаях, под лозы полезно положить еловый или сосновый лапник, чтобы лозы не прижимались к земле — лоза должна быть в сухости.

(статья не окончена)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">